[Review] Thunder Tiger MT4 G3 Monster Truck

IMG_0302«Si no te diviertes con él me lo traes y te lo descambio». Eso es lo que me comentó el vendedor de este coche cuando me lo llevé. Seguramente fuera un argumento comercial, pero ahora me queda claro que estaba totalmente seguro de que el coche iba a cubrir mis expectativas. O superarlas.

Hace tiempo que electrifiqué mi antiguo Mugen Sport del 90 y, a finales del año pasado, me decidí a comprar un coche nuevo. Estuve barajando diversas opciones, entre ellas el Traxxas E-Revo o el E-Maxx. Pero estos modelos muy comunes en EE.UU no lo son tanto aquí. También estuve dudando entre comprarme el MT4 o el e-MTA (la nueva versión del coche de Thunger Tiger).

Estoy seguro que con cualquiera de ellos hubiera disfrutado mucho, pero bueno, al final el que me compré fue el MT4 G3, así que después de unos 10 meses de uso, hago esta review para que todos conozcáis mis impresiones acerca del mismo.

¿Queréis conocer más acerca de este coche? ¡Vamos allá!

El Thunder Tiger MT4-G3 es la conversión eléctrica del MT4. Está basado en el Stadium Truck ST-1 de la misma marca, de hecho comparte la mayoría de las piezas. Realmente podríamos decir que no es un Monster Truck en el sentido estricto (se asemejaría a un truggy con ruedas grandes), pues lleva diferencial central (en vez de embrague) y el chasis es plano por abajo, como el de un buggy. Algunos datos del mismo:

    Longitud: 532 mm
    Ancho: 434 mm
    Alto: 240 mm
    Peso: 4,18 kg
    Motor: 2000KV
    Variador: 150A
    Baterias (no incluídas): 4s-6s

¿Que viene en la caja?

El coche viene totalmente montado en la caja, a excepción de las ruedas que vienen desmontadas por motivos de espacio. Para empezar a correr sólo nos harán falta unas baterías (4S en principio), un cargador para las mismas y las 8 pilas para el mando. Además de esto, eso sí, algunos ajustes que veremos después para garantizar que todo va como la seda.

Electrónica

El motor que mueve esta máquina es un Ripper 2000KV con un consumo máximo de 80A. El variador es un ACE RC de 150A lo que da potencia de sobra para las necesidades del motor. Este parece una copia más económica del EZRun de 150A, que se vende bajo diferentes marcas chinas; de hecho le valen sus tarjetas programadoras. Tiene un buen funcionamiento, aunque hay algunos puntos dónde puede mejorar:

Las funciones avanzadas de la tarjeta de programación no están habilitadas

(Inital Brake Force, Neutral Range, Timming, Overheat Protection, Motor Rotation y LipoCells) Para mi el mayor defecto es el que no seleccione automáticamente las celdas de una Lipo y para ponerle 5S tienes que andar bajando el voltaje de corte, porque la detectará como una 6S. De esta manera no hace fácil estar cambiando de tipos de baterías continuamente

El ventilador es poco accesible y tiende a obstruirse

El diminuto ventilador que extrae el aire del variador no está protegido por una rejilla o filtro, de tal manera que las piedrecitas te caerán dentro del mismo pudiendo llegar a pararlo; además, como este está metido dentro de la carcasa del variador, no es fácil (o mejor dicho rápido) desmontarlo para limpiarlo.

El corte por voltaje funciona bien, pero es muy brusco

El variador corta perfectamente al voltaje indicado, pero cuando lo hace, sólo te deja continuar unos segundos andando a baja potencia, con lo cual la mayoría de las veces se te para en medio del circuito y no puedes traerlo hasta ti. Esto también puede ser de las baterías, que bajen de voltaje muy rápido, tendría que comprobarlo con otras.

No es resistente al agua

Si te gusta meter el coche dentro del agua, ya sabes, con este variador, no.

Por otro lado, el motor Ripper 2000KV la verdad es que funciona muy bien. Con la configuración de serie (4S y piñón / corona estándar) no se calienta en exceso y no hace falta refrigeración adicional. Rueda muy suave y con buen sonido. El único pero que le veo son las fundas de los cables que son bastante frágiles y simplemente con un pequeño roce se rompen. Nada importante.

El equipo encargado de la emisora es un conjunto emisor / receptor ACE RC de 2.4GHz y 3 canales. Está basado en la tecnología FHSS de salto de frecuencia y tiene las funciones básicas como Trim Digital, End Point Ajdust, Dual Rate para la dirección y Fail Safe. Cuenta también con una pantalla de cristal líquido para ayudarnos en la configuración. Simple, pero funciona sin problemas. El receptor también realizar bien su cometido, es pequeño y tiene buen alcance. Lo que si echamos en falta aquí es que el mismo viniera dentro del coche en una caja estanca; aunque el resto del coche no sea resistente al agua, el receptor es bastante sensible a la humedad, así que cualquier charco que pisemos puede dejarnos fuera de juego.

Mecánica

Lo primero que me llamó la atención de este coche fueron 2 cosas: la simpleza mecánica y la relativa holgura que tienen las uniones de las piezas.

Referente a la simpleza mecánica, toda la mecánica y electrónica del coche viene dentro de una bandeja tipo sandwich, de tal manera que simplemente quitando la parte superior de la misma tenemos acceso a todo para realizar cualquier ajuste o reparación.

bandeja tipo sandwich
bandeja tipo sandwich

Es una solución bastante simple y genial para realizar cualquier tarea de mantenimiento en el coche. Sin embargo, entra agua, polvo, piedras y cualquier cosa que te encuentres por el camino. Dentro de esta misma bandeja se sitúa la batería. Este punto quizás es mejorable, ya que lo único que separa la misma de la corona central es un pequeño escalón de unos 4 milímetros, de tal manera que si la batería no está bien sujeta puede acabar mordiéndola la corona. Lo mismo pasa con el receptor, que si se despega de la bandeja rozaría con la misma. He de decir que todo esto son suposiciones y que a mi nunca me ha pasado en el tiempo que tengo el coche.

Con respecto al otro punto que comenté de las holguras en el montaje es cierto que es algo que me sorprendió. Mi Mugen Sport del 90 no tiene apenas holgura en determinadas uniones mecánicas que el Thunder Tiger tiene bastante. Por ejemplo los trapecios, las manguetas de las ruedas o la dirección son ejemplos de partes mecánicas que tienen relativa holgura (y cogen algo más con el uso). Si es cierto que este coche está pensado «para hacer el cafre» así que el ajuste de determinadas partes con cierta holgura ayuda a que parta menos.

La mecánica en general es bastante correcta y resistente. La amortiguación absorbe realmente bien los grandes saltos (de muchos metros de altura) que el coche realiza con una facilidad pasmosa. La dirección también funciona bien, quizás un servo con poca fuerza para meterlo en terrenos muy complicados.

Poniendo el coche en marcha

El coche viene totalmente montado de fábrica, así que ponerlo en marcha en principio, es cuestión de cargar las baterías y echarlo a andar. Si que aconsejo algunos ajustes antes de comenzar a usarlo:

    – Revisa la tornillería en general que esté bien apretada
    – Los tornillos que aprietan en metal hay que echarle fijatornillos, sobre todo los pasadores de las manguetas de las ruedas
    – Aprieta bien las ruedas

¡¡¡Coche listo para cafrear!!! Aquí os dejo un pequeño video del coche:

Este Monster la verdad es que es extremadamente sencillo y divertido de conducir. Se lleva bien sobre cualquier terreno, asfalto, césped o tierra, que es dónde se desenvuelve mejor. Con la configuración de serie tiende a hacer caballitos si sales acelerando mucho y a inflar las ruedas delanteras al perder tracción (hacer «donuts»). En un circuito también es muy entretenido, aunque no es tan manejable como un buggy, por el centro de gravedad tan alto y las ruedas tan grandes; aunque las curvas cerradas es bastante complicado tomarlas sin salirse es todo un espectáculo verlo correr en un circuito.

Pero la verdad que en dónde se desenvuelve mejor este coche es fuera del circuito. Sube por prácticamente cualquier superficie, supera cualquier bache y tiene una capacidad de salto realmente increíble. Aquí me ha sorprendido mucho este coche, el control del mismo en el aire es perfecto y la suspensión absorbe totalmente el impacto tras los saltos. Solamente con escucharlo caer tras un salto, sabes perfectamente que la suspensión está haciendo su cometido. En el siguiente video muestro algunos saltos. Mira atentamente sobre el minuto 1:20 y verás como se puede controlar este coche en el aire ¡woooooow!

Algunas Mejoras

A continuación muestro algunas mejoras que son interesantes realizarle al coche para hacerlo aún mejor si cabe.

Pasador Manguetas Ruedas

Anteriormente, indicamos que antes de poner el coche en marcha, era recomendable echar fijatornillos en los pasadores de las manguetas de las ruedas. Aún así, es interesante hacer la siguiente mejora que consiste en poner una presilla alrededor de la mangueta de tal manera que, aunque se suelte el tornillo que aprisiona el pasador, no perderemos la rueda. Adjunto una foto:

presilla para sujetar pasador manguetas
presilla para sujetar pasador manguetas

Viga Refuerzo Chasis (Chasis Brace)

Cuando empiezas a pegar saltos como el del video anterior, el chasis empieza a doblarse hasta que empieza a afectar a partes vitales como la transmisión. Si vas a pegar saltos es importante que realices esta mejora, que no es más que una viga que une las dos torretas de la suspensión para darle rigidez total al chasis. En mi caso, esta mejora la he comprado por internet en http://www.azrockcrawler.com

viga refuerzo chasis
viga refuerzo chasis

Postes de la Carrocería

Los postes que trae el coche de serie son de plástico y te durarán unos pocos aterrizajes boca-abajo. Es conveniente cambiarlos por unos metálicos. En la página anterior se pueden adquirir.

postes metálicos carrocería
postes metálicos carrocería

Silicona Diferenciales

El coche no trae de serie silicona en los diferenciales, sino que vienen huntados en grasa. Esto hace que en las aceleraciones fuertes la tracción se vaya rápidamente para delante, perdiendo bastante tracción por dicho eje. Yo he quitado la grasa de los diferenciales y he aplicado silicona de 60K (delante) / 100K (central) / 30K (trasero). Con esto consigues un mejor aprovechamiento de la tracción, que no se va tanto para el eje delantero y te permitirá hacer caballitos interminables…. 😉

Rejilla para evitar que entren Piedras

Una modificación muy simple y efectiva es pegar un trozo de mosquitera en la tapa de la bandeja, con lo que conseguiremos que no entre suciedad en la misma, y no sólo mantendremos el coche mucho más limpio sino que evitaremos piedras en el ventilador del variador o en la corona.

rejilla en la bandeja
rejilla en la bandeja

Otros

– Conviene poner una arandelas de plástico entre los postes delanteros y la carrocería, de tal manera que cuando el coche vuelque no atreviesen la misma
– La batería la podemos fijar a la bandeja con velcro de doble cara
– Apretar fuertemente las ruedas y, al final, aflojarla unos milímetros. Esto hará que no pasemos el hexágono de las ruedas que tiende a pasarse

Conclusiones Finales

Si lo que quieres es algo irrompible, fácil de mantener, divertido y que puedas rodarlo en cualquier terreno, este coche es una muy buena opción. Una bestia. Así de claro.

Cosas buenas

    – Muy resistente
    – Simple de mantener
    – Velocidad de serie elevada
    – Gran capacidad para rodar en cualquier tipo de terreno
    – Magnífico control en saltos

A mejorar

    – Los trapecios traseros se doblan debido a los saltos
    – Debería venir con una viga de refuerzo en el chasis de serie
    – El variador tiene un ventilador sencillo y no detecta automáticamente 5S
    – El hexágono de las ruedas tiende a pasarse si lo apretamos demasiado

¡Hasta otra!

2 comentarios sobre “[Review] Thunder Tiger MT4 G3 Monster Truck”

  1. 100k a que densidad te refieres por ejemplo a las ultimate que vienen por ejemplo 8000cps 1000cps cuanto seria ? en cps?
    100.000?

    un saludo espero contestacion gracias

    1. Hola Juan Luis!

      me refiero a 100.000 CST, las que tu comentas deben ser aceite de amortiguadores, no de diferencial. La silicona de 100K es extremadamente espesa, es como si fuera grasa; vuelcas el bote tarda en moverse la grasa de lo espesa que es.

      De todas maneras si que es verdad que yo cuando estuve mirando la grasa a comprar me hice un lío también porque parece que la conversión de WT a CST cada fabricante la hace de una manera.

      Saludos

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